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文章详情介绍：
Louis Vuitton又惹事？最新系列涉嫌抄袭
来源：环球网
【环球网时尚频道综合报道】Louis Vuitton最新系列涉嫌抄袭比利时设计师Walter Van Beirendonck的作品，二者使用了非常相似的设计元素，Van Beirendonck还在自己的社交账号中发布了一张“我讨厌时装抄袭者”（I hate fashion copycats）的照片，并声称要把Virgil Abloh告上法庭。难道Louis Vuitton的设计师Virgil Abloh真的已经江郎才尽，靠着抄袭而生活了么？
比利时设计师Walter Van Beirendonck在自己的社交网站上发出这样的一段话：
Louis Vuitton Debuts Men’s Monogram Jewelry and Accessories
对于Louis Vuitton品牌来讲抄袭算是丑闻一桩，抄来的作品，一般般的质量，昂贵的价格，这样的品牌是否还值得消费者信赖呢？你是否还愿意花几万元的价格来买一件“山寨”设计师的作品呢？
Louis Vuitton最新系列与设计师Walter Van Beirendonck的作品对比照：
他们热爱平凡生活，有着无法动摇的个性
提到国际时尚之都，除了巴黎，伦敦，纽约，还有一个叫“安特卫普”的小城。
1987年，六位毕业于安特卫普皇家艺术学院时装设计系的年轻人，租了一辆大篷车，开到伦敦时装周秀场之外，办了一场前卫时装发布会。为了降低预算，他们每人只展示了一个造型。
但正是这场颇为“简陋”的发布会，将这个位于比利时西北部名不见经传的小城推向了时尚界的中心，这六位各有风格的青年才俊也从此被命名为“安特卫普六君子（Antwerp Six）”。
1987年的安特卫普六君子。从左到右，安·得穆鲁梅斯特 (Ann Demeulemeester)、德克·范瑟恩(Dirk van Saene)、玛丽娜·易(Marina Yee)、德雷斯·范·诺登 (Dries Van Noten)、华特·范·贝伦东克(Walter Van Beirendonck)、德克·毕肯伯格斯(Dirk Bikkembergs)。
除了这六位，还有一位非官方成员马丁·马吉拉（Martin Margiela），因为没有一起共闯巴黎，所以他成为人们口中安特卫普 6+的“+”。
《晨报》(De Morgen)1987.10.1：《ELLE》杂志被英国版为“安特卫普六君子”给出了大量开页。10月的《i-D》杂志报道了来自安特卫普的设计师、模特、商店等。美国的《女装日报》（WWD）为“六君子”夏季系列的预演来到了安特卫普。
一反当时时尚界所追求的奢华与高贵，他们在设计中注入“反奢侈”的理念，作品表现为超大廓型的外套、极长的袖子、内衬外穿、用皱的织物做成的晚装……安特卫普六君子也自此将这种比利时风格带向了全世界。
时尚杂志《DNR》将这种风格的成功称为“安特卫普六君子的复仇”（Revenge of The Antwerp Six）。
有人这样评价，“安特卫普的时尚性格无关明星，无关风采，只有低调。”
六君子之一的Dries Van Noten说，“比利时美学是梦想和务实的联姻。”
很长一段时间里，对时尚界来说，这些人就像是一群“问题儿童”。他们的设计务实但别出心裁，既充满浪漫色彩，也带有生活中平淡的忧伤。他们不试图创作“超人”，而是将时尚带给身边平凡的人。
即使是在声名鹊起后，他们也没有让安特卫普成为“小巴黎”，而是继续保持安特卫普的形象和精神：
“在安特卫普，设计师们都很务实，他们只做衣服。他们一般都在想，‘一个女人在街上怎么穿才能做自己？她的日常穿着打扮是怎样的？’”
《ELLE》1987.10.21 安特卫普时尚学院院长琳达·洛帕说，“在巴黎，很多设计师期待人们看到自己身上穿着的衣服。而在比利时，唯一的出路就是做出有实力的作品集和惊人的展会展台。这意味着坚定的决心和努力的工作。”
这群自嘲是“来自乡下的天真男孩女孩”，就这样将时尚界搅了个翻天覆地。他们作为一个集体而出名，绝大多数人记不全他们的名字，但他们中的每一个都走上了属于自己独一无二的道路。
多彩且自由
Dries Van Noten
德雷斯·范·诺登
Dries Van Noten 曾被《纽约时报》誉为“时尚界最聪明的设计师之一”，但这位最聪明的设计师私下里却有点儿“呆呆的”。
他喜欢花，在自家花园里种满了各种花朵。他亲自照料里的每一株植物，为此，他的妻子调侃他经常像是个“郁闷的园丁”。
他喜欢在花园中漫步，观察每一朵花的颜色，每一株植物的状态。而他的灵感也正是来自于此。
他设计的服饰往往有着丰富的色彩和精致刺绣花朵图案，温柔优雅，又带有无限的浪漫。就像是一块多彩的调色板，给人无限的想象空间。
Van Noten 从来不为自己的设计打广告，而是坚持通过秀场来展示自己的作品，T 台上的展示是他向媒体、零售商以及消费者传达自己审美的唯一方法。
1994年春夏系列，秀场上充满了狂欢般的热闹气氛
1996年秋冬，服饰带有明显宝莱坞服饰色彩
2005年Dries Van Noten为自己的第50个系列举办了特别派对，邀请500人前来参加晚宴，客人们坐在长桌的两边，桌子成了走秀的T台。
2015年春夏，模特们坐在草地地毯上
Dries Van Noten曾说，“我喜欢把风格和情感融入到织物里去，所以我只能创造自己的布料。”像他本人一样，他的服装里总是有那么一抹别样的温柔与淡然，不过分张扬，但又会在细节处绽放美丽。
而他也一直在追求创造可以被人们易得的时尚。他曾多次为明星设计奥斯卡红毯上穿的礼服，但在他的品牌中，却不提供高级时装。
“我希望它的所设计都可以随时使用，并在零售店买到，我有点天真，但我并不想在商店里放些不会用来卖的东西。”
Dries Van Noten Men Autumn Winter 2020-21 Lookbook
如今60岁的他，依然在工作。
他回到安特卫普皇家艺术学院教书，同时，继续开店。2020 年，他在 L.A. 开了一家新的精品店。
Dries Van Noten在L.A.的店
店铺的角落里专门放置了来自不同年代的服装档案， Van Noten 想要通过它们，告诉大家“服装的美不只能保存六个月，而是能够永久”。
他想让这家店成为一个创意中心：
“有人说，未来是属于电子世界的，但我还是喜欢人们能够走进商店，面对面交谈、分享感情和看到的事物。”
态度与实力兼具
Walter Van Beirendonc
华特·范·贝伦东克
Walter Van Beirendonc 被称为六君子之首，当年那场惊世骇俗的秀据说就是他和老师琳达·洛帕一起想出的主意。
他说，“安特卫普本身没有名气这件事，对他们来说也是个优势”。他们可以不受主流时尚界的影响，拥有无与伦比的创作自由。
1983年春季
2012年秋季
他的作品往往充满怪诞和神秘色彩，也因此有着天马星空的想象力。他喜欢玩电玩，是第一位在时装上运用网络与 CD 光盘的设计师。
Walter Van Beirendonc
他至今依旧完全独立，从未尝试过去适应审美。在他的作品里，完全找不到来自商业与市场的控制，有的只有一位设计师在面对自己此生最爱的工作时，所拥有的快乐与天才的想象力。
Walter Van Beirendonck 2014
Walter van Beirendonck 2017
今年8月，Beirendonck 再次出现在大家的视线里，因为 LV 2021男装春夏系列，涉嫌抄袭他的作品。第二天，Beirendonck 便在自己的Ins上连发数贴回击。
这场纷争，至今还没有结果。但却让许多年轻人第一次发现了这位已经在时装界自由了四十年的“疯老头”。
但能够保持如此个性，是需要实力与创新的双重保障的。
一种生活的视觉
Dirk Bikkembergs
德克·毕肯伯格斯
Dirk Bikkembergs 比起他的同学们，也许没那么耀眼。
他以男士服装而出名，他的设计大多带有一种强烈的硬汉色彩，他偏爱军装、喜欢坚固的材料和简单的形状并大量运用皮革与皮带。
Dirk Bikkembergs 设计的经典鞋型
在1985 年获得 Canette d’Or 最佳时尚年轻设计师奖后，他创建了自己的男鞋品牌。
1993 年，他也开始推出女装系列，这些女装风格与男装几乎相同，带有浓浓的中性风格，充满了飒爽的气质。
Bikkembergs说，“我设计的服装是为有态度的男女设计的；是为年轻的、有未来感的一代人设计的。” “它们给人一种强烈的感觉，一种生活的视觉，容易搭配，给人自由，不会限制穿戴者。”
目前与他关系最紧密的关键词是“足球”。他的硬汉气质强烈的设计风格吸引了许多知名球队，他开始做起了足球爱好者的高级时装。
他也成为了第一位被许可在巴塞罗那俱乐部诺坎普球场举办时装秀时装设计师。并且在 2006 年拥有了属于自己的足球俱乐部 。不过，近几年他的作品开始被人诟病越来越商业化且越发普通。
但这也符合安特卫普皇家艺术学院的务实气质。有人会为了追求商业成功渐渐泯然众人，就有人不在乎那些。
让时尚不再势利
Dirk van Saene
德克·范·瑟恩
在安特卫普六君子初出茅庐之后，Dirk van Saene 在接受采访时说，“一直以来，时尚让人感觉非常势利，但是从现在开始，这个情况会发生改变。”
左：Dirk van Saene；右：Walter Van Beirendonc
Saene 的设计显得大胆而激进。在他的设计中，很难找到固定的逻辑，他也因此被称为“拥有九条命的人”，因为他的设计总是反复无常，难以捉摸。
1990—1991秋冬系列
1991年春秋
他的作品大都是手工制作，他说，“我必须从自己亲手制作，将我最狂野的想法付诸于手艺上。最后出来的东西可能非常传统，也可能是全新的东西。但这一点不重要。”
在1998年夏季的时装秀里，他实验性地将模特的化妆环节搬到了舞台上她们穿戴整齐，在T台上，众目睽睽之下，化妆、整理妆发。
他还有一个特殊的模特，一个黑色假人。
他带她来到阿尔卑斯山脉上，大地色系的服装，朴素而优雅，与环境自然地融为一体。
1998ー1999年秋冬
Saene也由此开始向田园风格转变。他擅长将富有田园气息的花朵、各自融入柔软的棉布上。穿着Saene设计的服装，不会让你有很强的存在感或冲击力，但却会让人觉得那位女孩好温暖乖巧。
NºA Magazine (August 2001)
在 Dirk Van Saene 2020 秋冬系列中，因为疫情的原因，他通过Ins对作品进行了公开预告。那些日常的生活废品，纸盒、厕纸筒和鸡毛掸子，被 DIY 成模特公仔，穿上他设计的的新装。
“我认为Instagram有点破坏着时尚。因为每个人都即时看到一切，没有了神秘感，也没有了令人紧张的气氛。”他说。
坚韧与温柔共存
Ann Demeulemeester
安·得穆鲁梅斯特
在 1987 年那场震惊世界的走秀后，Ann Demeulemeester紧接着推出了自己的同名系列品牌。
左：拍摄：Ann D 的丈夫，帕特里克·罗宾（Patrick Robyn）；
右：拍摄：弗朗索瓦·哈拉德，1997年《 Vogue》
她对潮流并不热衷，也不喜欢每一季都更换设计理念。她认为女性最重要的是精神世界，静谧、内敛、个性鲜明是她不变的理念，她希望衣服可以帮助人们展示内在。
她以不对称的结构主义剪裁方式表现衣物的美感，赋予女性暗黑哥特的气质，人们将她的设计常称为永恒的艺术品。
Ann Demeulemeester 2017秋冬
2013年，Ann Demeulemeester 用发 PDF 文件给媒体的形式，宣布自己将退出时尚界。她的离开并非因为压力或疲惫，而是 “我想让自己有时间去尝试另一种生活。”
Ann Demeulemeester S/S19 Men’s
这对夫妻如今住在一个叫凯塞尔（Kessel）的小镇中，它距离安特卫普有 45 分钟车程，离首都布鲁塞尔也仅需 1 个小时。她说：“这可真让人无处可去。”
他们居住的房子曾经是小镇居民用进行钻石切割的工作坊。从外形来看它是巨大的方形。内部有从上世纪末遗留下来的旧家具和一只安上角伪装独角兽的马头，这样的童话氛围使得到访的孩子常常问 Ann Demeulemeester “你是公主吗？”
在不远处，有一条河流，如果顺流而下，会将带她带到另一位“比利时六君子” Dries Van Noten 的乡间别墅。
Ann Demeulemeester 在工作室
在这间乡间小屋里，她开始种植果蔬，还在花园里养了鸡。
虽然再也不眷恋时尚圈，但她也没打算离开“设计”。她与丈夫 Patrick Robyn共同构思了系列餐具 Ann Demeulemeester Serax。
Ann Demeulemeester Serax
这里的生活与时尚完全无关，但她却觉得自己异常放松，经常不自觉就工作到深夜。
在楼上一间装饰了华丽壁画的小教堂，放置了沙发和电唱机，有时夫妇俩会在里面高歌一曲。与朋友的晚宴上，她总喜欢在桌上放一张新的盘子，然后告诉大家“看看我做了什么！”
Ann Demeulemeester 在位于地下室的工作室中打磨瓷盘
在离开时尚行业后，Ann Demeulemeester 找到了自由，但也并未丢失她的天才与设计。
藏在作品背后的
Martin Margiela
马丁·马吉拉
虽然是安特卫普六君子的编外成员，Martin Margiela 对时尚圈的影响和颠覆却是更深远的。
他爱用素人模特，不在乎她们的猫步是否标准，还喜欢将秀场选在巴黎郊外类似关闭多年的废弃地铁站等的城市废墟中。
1989 年秋天在巴黎郊外的废墟里办的一场秀
他的模特的面容经常会藏在面具或是眼罩之后。像是让大家更多关注服装，而不是模特的长相。
在 1997 年至 2003 年担任爱马仕创意总监时，他改变了爱马仕女士成衣的两个标志性元素，标签和珍珠扣子。因为他觉得这两样东西太浮夸，与自己想表达的情绪不合。
在他看来奢侈品应该是质量、舒适和永恒的叠加。昂贵精致的面料不应该成为人的束缚。
他也不像其他设计师那样一入职就去翻阅品牌的档案库。他不想去致敬那些老款，而是想做完全原创的，前所未有的。
Margiela的第一个系列衣服的外形简单到几乎找不到设计痕迹。他的老师琳达·洛帕，看到这一系列作品时，激动到无法呼吸。她说“在亲手摸到这个系列之前，我还不知道时尚和艺术可以表达虚无。”
杂志报道巴黎郊外废墟里的一场秀
Martin Margiela 喜欢缺陷美，他总是将服装通过不同类型的 “旧”和“未加工完全”的状态来体现“不完美的完美”。
和他的模特一样，他也总是隐在自己的作品之后，他从没有经营自己，不去讲述自己的过往，分享自己的性格，不在公开场合露面，拒绝拍摄任何照片。他的设计独立存在，不借助他的名，为自己说话。
2017年初，杂志《DAZED》推出独家纪录片《We Margiela》，记录了他的职业生涯，由于Martin Margiela本人极其低调，这部纪录片成为他近二十年来唯一一次公开露面。
2018年，Belgian Fashion Awards 为赞扬 Martin Margiela 的职业成就和对时装发展的深远影响，为他颁发了评审团大奖（Jury Prize）。
可他依旧没有现身，仅以书面感言的形式解答了当年退隐的原因——与日俱增的压力，在媒体汹涌信息的冲击下被摧毁的“等待的快感”，使他失去了能从时装上获得的快乐。因此只得选择离开。
至于现在，没人知道他在干什么。
安静的细节之美
Marina Yee
玛丽娜·易
这位个性敏感而脆弱的优秀服装设计师，在六君子伦敦一炮而红后，不同于其他人的乘胜追击，没有去建立自己的品牌或推出更多作品，而是陷入了彷徨。
Marina Yee
这种情绪在观看 Martin Margiela 的出道秀时爆发了。《另一个杂志》的编辑 Geert Bruloot 当时坐在 Marina Yee 的旁边，后来他回忆说，随着一个个模特走出来，她开始不停地哭。她告诉他，她在衣服的轮廓中看到自己的影子。
Martin Margiela的第一场个人秀。他让模特从红色燃料上踏过，在 T 台上的白布中印上鞋印，以便让观众才能发现那鞋是“分趾”的。
Marina Yee 意识到自己或许这辈子都无法超越这个和自己相处了很长一段时间的亲密伴侣。不自信彻底击垮了她。很快，她退出了时尚圈。
消失足足有 7 年之久。
1998 年，Marina Yee 被六君子之一的 Dirk Bikkembergs 邀请，替他的个人品牌的女装线设计手袋时才再次回归时尚圈。此后又多次离开。
在她消失的时间里，也始终在进行创作，只是不进入时尚系统。还办过一个小型展览，展出自己作的画、拍的照片和一些平面作品。她过上了自己想要的宁静生活，也在艺术中找到了与自己相处的方式。
2018年，Marina Yee 与东京著名古着店Laila 合作，用她自己收藏的古董大衣，进行重新设计。这距离她上次出现在大众面前已经过去十年。
和她本人一样，Marina Yee 的设计风格也愈发回归一种安宁，追求细节上的把控，她希望用这样一种特定的设计方式来体现自己的服装理念。
“我希望有人能喜欢，能想要穿它们，并给与认同，设计师应该都想要得到认同的吧，我也一样。我希望人们会喜欢细节之美，也许也能理解并参与这种慢速时尚的想法，实际上更安静。”
曾采访过许多时尚设计师的记者Cathy Horyn这样评价安特卫普6+带来的时尚浪潮：“比利时时尚革命背后的秘密其实很简单。他们只是一群有着强烈身份认知的人们，热爱平凡生活的人们，和有着无法动摇个性的人们。”
这七位曾经带领安特卫普势不可挡地闯入时尚界的年轻人，他们并非时尚界的神话，但却是时尚界不可抹去的一环。
1987年，一群朝气蓬勃的年轻人，那时他们还不知道未来自己会影响世界
他们开创了一种更为内在的视角去解读和创造时尚，然后用自己个性的声音表达出来。
无论是选择留下还是离开，他们都创造了各自独特的风采，也影响了更多的人。
第二代安特卫普设计师拉夫·西蒙说，“我们并没有生活在巴黎或米兰的伸展台世界里。逃避，然后去创造一个美丽的空壳。我们有责任去展示时尚本身的样子，希望人们能更多地思考和讨论。”
2013 年，在安特卫普皇家艺术学院50周年校庆典礼上，已不再年轻的六人难得合影，Martin Margiela 照例没有出席。